Ваз-2106: замена порога, ч.4


 

Ваз 2106: замена порога, ч.4

Статьи по сварке кузовного металла читайте здесь

Всё о гаражной сварке см. в  новой книге по ремонту авто от Хомы 

Не буду большим оригиналом, если скажу, что замена порогов – популярная забава гаражников вообще, и владельцев Ваз – 2106 в частности. И это понятно: среди «шестёрок» велика доля как старых, так и очень старых автомобилей.
Таких, как наша серо – голубая красавица двадцати двух лет от роду.
Строго говоря, я не планировал заниматься порогами этого автомобиля, полагая, что с ними более или менее всё в порядке – всё-таки автомобиль изрядную часть жизни хранился в гараже, да и зимой стал ездить только на старости лет.
Почему – то я пристально осмотрел порог только с левой стороны, и не нашёл там никакого криминала, а вот с правой…
Заметил издали какие – то ржавые пятнышки. И решил, что максимум, что мне придётся делать – это «разбурить» их по — быстрому, зашпатлевать, ну и так далее. Или в крайнем случае, заварить в наружной панели порога пару мелких дыр, не более.
В реальности всё оказалось гораздо хуже.
В реальности оказалось, что я облажался по полной программе.
Удалив старый пластиковый молдинг (он мешал ремонту и окраске), обнаружил, что порог практически перестал существовать. По – крайней мере, его наружная панель.
Из чистого любопытства сделал на ней разрез.
Разверзлась страшная ржавая дыра, и я понял, что усилитель сгнил тоже.
«Я так и знал!» — сказал я.
Но.
Оставалась маленькая, как свиной пятачок, надежда, что уцелел соединитель.
Вздыхая и ежеминутно поминая чёрта, оторвал руками часть гнилого усилителя и понял, что соединителя тоже не существует.
Но и это ещё не всё.
Дыры были и на днище. В том месте, где к нему когда-то был приварен соединитель.
Я понял, что фортуна окончательно повернулась ко мне задом.
Значит, придётся менять порог полностью – и наружную панель, и усилитель, и соединитель, а также ставить заплаты на днище.
Для того, чтобы хорошенько уяснить, что нам придётся делать, рассмотрим
1. Устройство порога.
Как видно из рисунка, порог состоит из трёх основных деталей – наружной панели, усилителя и соединителя.
Все эти детали соединяются между собой точечной сваркой.
Цветом выделены участки, в наибольшей степени подверженные коррозии.
2. Почему возникает коррозия?
Потому что в пороги разными путями попадает вода. Если дренажные отверстия (их кажется, три – два по краям и одно в середине) забиваются грязью, то внутренние полости увлажнены постоянно, что очень способствует коррозии. Если дренаж исправен и вода сливается, то внутренние полости остаются более или менее сухими. Это уменьшает риск преждевременной коррозии.
А как же антикоррозионная защита, мовиль там, и всё такое?
В нашем случае хозяева добросовестно обрабатывали пороги мовилем. Однако, мовиль загустел и стал твёрдым, как подошва старого башмака. А старая подошва не может защищать металл от коррозии.
Гаражники!
Если вы хотите защитить внутренние полости порогов от коррозии как следует, то не используйте мовиль! Используйте импортные консерванты для скрытых полостей (см. статьи «Оборудование и материалы для антикоррозионной обработки»), в обозначении которых есть индекс ML! Или хотя бы отработку! Импортные консерванты, так же, как и отработка, не высыхают, а значит, не перестают действовать, в отличие от приснопамятного мовиля! Ну его к чёрту, ей – богу!
3. Удаление старого порога.
Перед тем, как начать работы по удалению порогов, необходимо снять обе двери – и переднюю, и заднюю (об особенностях снятия дверей написано в ч.2)
А перед снятием не худо отметить их положение в дверных проёмах – это сэкономит время при последующей сборке.
Далее.
Нужно снять алюминиевые порожки, нижнюю часть дверных уплотнителей и частично поднять ковры – там, где всё это может помешать ремонтным работам.
Старые пороги удаляют по частям – сначала кусок в районе передней двери, затем кусок в районе задней. Последним удаляют кусок порога в районе средней стойки.
Сварные точки удаляют аналогично тому, как это делалось при удалении старого крыла – сначала разыскивают и отмечают маркером все сварные точки, затем сверлят сквозные отверстия тонким сверлом, затем… (см. часть 2) Если порог меняется целиком, то сварные точки (в нижней части порога) отсверливают только со стороны усилителя поддомкратника (в задней части) и частично в передней части – там, где остаётся небольшой участок старого соединителя.
Для того, чтобы отсверлить (со стороны днища) остатки соединителя, нужно поднять ковёр и частично удалить битумную шумоизоляцию там, где она нанесена поверх сварных точек.
Оставшиеся на днище отверстия будут использованы для приваривания (электрозаклёпкой) нового соединителя
Наружную панель удаляем так, чтобы со стороны переднего и заднего крыльев остались куски старой наружной панели длиной 40 – 50 мм. Они пригодятся для приваривания к ним встык новой наружной панели. Оставляем также небольшую часть соединителя (со стороны переднего крыла)
Удаляем усилитель порога, оставив небольшую его часть под средней стойкой. К этой части внахлёст точками будет приварен новый усилитель.
После удаления порога расчищаем оставшийся металл от ржавчины, правим, если нужно, усилитель поддомкратника и вырезаем прогнившую часть днища (пола) кузова.
Зачищаем от краски и ржавчины места будущей сварки.
4. Подготовка к установке новых деталей порога.
Подгонку удобнее начать с соединителя – укорачиваем его так, чтобы сзади он внахлёст улёгся на усилитель поддомкратника, а спереди встал встык с частью старого соединителя.
Затем привариваем соединитель. Как это делается, хорошо видно на фото.
Далее.
Укорачиваем усилитель (по месту), а в районе средней стойки делаем на нём вырез (тоже по месту) Вырез делаем для того, чтобы установке нового усилителя не мешал кусок старого, оставленного в районе средней стойки.
Замечу, что в нижней части усилителя предварительно сверлятся отверстия диаметром 6-8 мм и с шагом 30 – 40 мм для последующей сварки (подобно тому, как это делалось при подготовке к сварке нового крыла, см.часть 2) с соединителем.
Замечу, что на соединителе необходимо удалить грунт во всех местах, где будет производиться сварка.
Затем крепим усилитель двумя струбцинами и прихватываем его сваркой.
Далее.
Выравниваем нижний край усилителя и соединителя.
Привариваем усилитель к соединителю через отверстия. Сварку начинаем с середины и продолжаем к краям. Во время сварки плотно сжимаем края свариваемых участков пассатижами или чем-нибудь ещё.
В верхней части соединитель пока не привариваем.
Далее.
Зачищаем сварные точки в нижней части соединителя. Это нужно сделать для того, чтобы выступающие сварные точки не мешали правильному прилеганию нижней части наружной панели порога.
Далее. Начинается самое интересное – подгонка наружной панели порога. Сделать это нужно как можно точнее, так как сварка будет производиться встык. А варить встык, если между деталями большие зазоры, трудно. Хотя и можно (см. «заваривание разрезов и отверстий в тонком металле»)
Как можно точнее подгоняем порог по месту. Подгонку начинаем в верхней части. Критерий – минимальные зазоры.
Если вы сомневаетесь в своих способностях точно подогнать наружную панель, то можете сварку встык заменить сваркой внахлёст, предварительно приварив изнутри к оставшимся частям наружной панели пластинки из тонкого металла.
Во всех местах, в которых на новой панели будет вестись сварка, зачищаем транспортировочный грунт. Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
В нижней части наружной панели порога сверлим и зачищаем от краски отверстия для последующей сварки, подобно тому, как это делалось в нижней части переднего крыла (см. часть 3)
Навешиваем наружную панель порога и вверху крепим её струбцинами или саморезами.
И видим, что между новой панелью и остатками старой имеется огромный зазор – миллиметров четыре — пять.
Опять на ум приходит мысль, что наружную панель я по ошибке купил от другого автомобиля (такая же в точности мысль уже посещала меня при примерке нового крыла) или купил какой-то жуткий брак.
Однако, быстро рассудив, что просто это деталь такая, подгонка была продолжена. Для этого большой струбциной (с прокладками, чтобы не смять тонкий, как бумага, металл) сжал наружную панель. В качестве пластин использовал уголок и толстую стальную пластину.
В результате зазор практически исчез, и стало возможным приварить новую панель к остаткам старой сначала сзади, а затем спереди.
Затем начинаем варить нижнюю часть панели к усилителю. Сварку начинаем со струбциной. Варим через отверстия, также, как и усилитель.
В конце сварочных работ варим соединитель к днищу (полу) кузова через отверстия, которые остались после отсверливания остатков старого соединителя. Для того, чтобы металл соединителя плотнее прижался к металлу днища, поджимаем соединитель со стороны днища какой-нибудь хреновиной, например, ручкой молотка или чем-нибудь ещё.
Ну вот, большая часть сварочных работ завершена.
Осталось проварить металл в верхней части порога и приварить заплаты со стороны днища.
Представление о том, как сваривают металл в верхней части порога, можно понять из фотографии.
Хочу заметить, что удобнее всего удалять старый порог, особенно со стороны днища тогда, когда автомобиль стоит на опрокидывателе (см. «Ремонтируем гнилой Ваз – 2106) Да и все другие работы делать тоже удобнее.
Но в этот раз у меня не было возможности установить автомобиль на опрокидыватель. Поэтому пришлось работать так, как позволяли обстоятельства.
После зачистки сварных швов на наружной панели порога последние были зашпатлёваны.
Все сварные швы как со стороны днища, так и в нижней части порога, были загерметизированы герметиком Боди 999.
Затем порог был последовательно укрыт двумя грунтами (травящим и наполнителем) и окрашен.
И ещё несколько замечаний:
1. Все работы по замене порога надо проводить тогда, когда автомобиль стоит на ровной площадке – иначе можно перекосить низ автомобиля и неправильно приварить новые детали.
2. Для того, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что наружная панель приварена правильно, полезно навесить двери – ещё до того, как панель будет приварена наглухо.
3. После окончания ремонта обязательно проведите антикоррозионную обработку порога.

Написал Homa, ноябрь 2012 г.

Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы

Метки: , , , , , ,

Комментарии (28)

  1. denis:

    Спасибо за инфо.

  2. Homa:

    Пожалуйста!

  3. ДимКа:

    здраствуй Homa, дай пожалуйста дельный совет ну ппц просто! сколько времени уже потратил со своей 06, больше месяца т.к все делал оч.аккуратно и как можно больше антикорил/красил, ну так вот надумал менять два передних крыла + фартук, правый порог(полностью) у левого только соединитель(сам порог был в оч.хорошем сост) и заднее правое крыло(бак).
    На данный момент поменяно: правый порог(соединитель, усилитель, наружная панель) у левого только соединитель, пока что все НО!!! стал наблюдать такую картину: оч.хотелось покататься на машине ну и недалеко от дома немного поколесил (без трех крыльев и фартука) не. че страшного т.к не такие уж силовые конструкции кузова, и вот на кочках стал замечать иногда начала подщелкивать левая стойка около водителя, недавно заметил не помню была или нет в левом углу лобового снизу маленькая трещинка !2см!!! что может этому сопутствовать?
    а и еще забыл левый соединитель когда варили прихватили прям грубо говоря по краям и в центре чтоб грязь не попадала, неужели в соединители причина и еще в некоторых местах приварить?

  4. Homa:

    Для ДимКа:
    Строго говоря, соединитель должен быть заварен вместе с усилителем и наружной панелью короба, а также с днищем. И заварен как следует. Только тогда эта конструкция будет жёсткой.
    Если приварить соединитель в трёх точках, то это курам на смех: днище будет само по себе, а порог — сам по себе. Соединитель должен быть приварен точками с интервалом максимум 50 мм, а лучше чаще!
    Месяц — это совсем не много для ремонта, который делаешь в одиночку и первый раз. Тем более, если хочешь сделать всё как следует.
    Трещины на стойках завариваются. Затем можно наварить на них усиливающие накладки из подходящего металла.

  5. Юрий:

    Небольшое добавление к вышесказанному: конструкция кузова — цельнонесущая, т.е. рамы, как таковой, нет, и прочность его достигается как раз сварным соединением ВСЕХ элементов. Так что не стоит удивляться, что весьма ослабив конструкцию, получаете «сюрпризы» в виде трещин на стекле и т.д. А стойки на «классике» (ВАЗ01-07) — тема сама по себе «классическая», их варить придется 100%, вопрос времени…

  6. Валерий:

    Ув.Homa! у меня к Вам вот такой вопрос, что нужно менять в первую очередь крылья или пороги(предполагается замена обоих порогов полностью),автомобиль ВАЗ-2106?

  7. Homa:

    Валерию:
    Лучше всего менять всё сразу: и крылья, и пороги — так работать удобнее всего.
    Хотя, возможны и другие варианты. Например, порог можно менять по частям
    1. Меняют допустим, переднее крыло, и вместе с ним кусок порога (всю переднюю часть, что находится под крылом)
    2. Меняют заднее крыло, и вместе с ним кусок порога.
    3. Меняют оставшуюся (среднюю) часть порога (включая соединитель, внутренний порог и т.п. — если в этом есть необходимость)
    Хотя, повторяю, удобнее менять всё сразу — оба крыла и порог.

  8. Don:

    Добрый вечер! Вопрос: при замене порогов будет лучше, если кузов со стороны заменяемого порога укрепить растяжками, вварив в распор между стойками подходящую по размеру трубу? Что-бы избежать возможного перекоса кузова. Или достаточно просто ровной поверхности? Спасибо!

  9. Валерий:

    Огромное Вам спасибо уважаемый Homa!

  10. Homa:

    to Don:
    Полагаю, будет достаточно постановки на ровную площадку — «шестёрка», о которой идёт речь в статье, ремонтировалась именно так.
    Хотя,например, вот здесь http://www.vgaraje.su/?cat=242 вваривались расчалки между стойками и порогами, потому что жёсткости оставшейся части кузова было недостаточно — уж слишком много силового железа сгнило и было вырезано.

  11. Don:

    Уважаемый Homa, а как определить достаточно-ли остаточной жесткости кузова или нет? По каким параметрам? Спасибо!

  12. werik:

    Фотки очень понравились!!!!!!

  13. Юрасик:

    Здравствуйте. Возможно мой вопрос покажеться глупым и наивным, но мне хочеться знать именно Ваше мнение.У меня зубило 2000 года рождения. Под ногами водителя образовались две дырочки (невпупенные дырочки) размером с пачку сигарет каждая.Обнаружил недавно и очень огорчился. У меня нет сварочного автомата,но есть заклепочник, стальные/люминиевые заклепки и огромное желание убрать эти непредусмотренные конструкцией кингстоны.Скажите, есть ли смысл клепать заплаткой эти дырки(с герметиком и соответствующией обработкой)? В общем и целом пол крепкий, на друшлаг не похож.

  14. Homa:

    Юрасику:
    Вопрос о том, «сваривать, или клепать» уже ставился, и не раз. Вот например, что написано в комменте от гаражного мастера Юрия на блоге Хомы-гаражника:
    «Заклепки не стальные, а алюминиевые, так что толку – как от пластилина на порогах: доехать до рынка, а там – хоть трава не расти. Если делать нормально, то без сварки – никуда, как ни крути. Латать кусками – резать хвост собаке по хрящикам – нет никакого смысла, сегодня поставите латку, завтра сгниет рядом – так что вариант 1 – безусловно.
    «Чайнику» следует обратить внимание на дельные советы, а не изобретать велосипед… » конец цитаты.
    Все комменты находятся здесь, авось что найдёте для себя http://hom2.wordpress.com/ремонт-кузова-в-гараже/

  15. Юрий:

    Юрасику:
    Самым разумным в данной ситуации будет договориться со сварным, подготовить авто к «операции» (удалив все «матрасы» из-под ног) и приехать в оговоренное время. Не думаю, что стоимость приварки двух заплат сможет серьезно пошатнуть чей-либо бюджет… Ну а затем обработать с двух сторон, чтобы «счастье» не повторилось.

  16. Юрасик:

    Всем спасибо большое за ответы.Варить так варить. Еще хочу поблегодарить Хому-гаражника за подробные фотоотчеты и очень интересные статьи. Читать-одно удовольствие. Продолжайте в том же духе,удачи вам)

  17. Илья Крылов:

    уважаемый Хома.имею ваз 2109.Проблема.Облезли пороги и покрылись немного ржой.как лучше защитить?
    Щеткой счистить все,загрунтовать?Покрасить?И обработать?Но чем обрабатыать?Какой антикор лучше?

  18. Денис:

    Добрый вечер! Хорошо описываете свои работы! Спасибо Вам! Подскажите, если я панель порога соберу сначала в коробку с соединителем, а потом буду ставить(естесно все будет прихватками), каковы шансы промахнуться?

  19. Homa:

    А усилитель как ставить будете?
    Если соединитель прихватите с наружной панелью?
    По моему мнению, не стОит этого делать — в процессе подгонки нужно будет двигать и усилитель, и наружную панель.

  20. Владимир:

    вчера наконец то закончил «монтаж нового порога на 2106″, и как обычно не обошлось без косяков. соединитель начал варить от задней части в перед и он каким то образом сместился вовнутрь, кое как стянул его с коробом порога, но всетаки стянул…….. причем делал все электросваркой электродами 2мм)))))))) к чему все это написал??? да так похвастяться наверное, просто впервые сам поменял порог и получилось довольно не плохо для первого раза)))

  21. Николай:

    сколько стоит поварить днище на ваз 2106 запчасти новые заводские купил? спасибо

  22. Богдан:

    Здравствуйте уважаемый homa! Я хотел бы попросить у вас совета. Дело вот обстоит в чем. Недавно стал владельцем ВАЗ 2103, годов ей много, но сохранилась довольно хорошо. Суть проблемы: Проблема состоит в опущенном багажнике, как говорят «оторванном», «переломленом». То есть даже по молдингам видно что багажник ушел вниз, особенно правая сторона. По советам излазил кузов на предмет гнилых лонжеронов — но они на удивление целы, законсервированы в смазке. Простукивалось отверткой, молотком, ни возле них, ни со стороны багажника ничего не нашли. Также ушли зазоры внизу дверей задних, да так что дверь практически налаживается на крыло. Помогите пожалуйста, Вы не встречали таких случаев? Как они лечатся? Инструменты, умения определенные есть, нужно только план действий. Спасибо за внимание!

  23. Homa:

    Богдану:
    Возможно, багажник когда-то сильно перегрузили.
    Мне известен подобный случай — в багажнике «шестёрки» возили силикатный кирпич,накладывая его «доверху»
    В результате, лонжероны пола багажника деформировались со всеми вытекающими последствиями.
    Лечилось всё это отрезанием практически всего задка, и привариванием нового — задок всё равно был гнилой.
    Как поступить в вашем случае — по всей видимости, нужна вытяжка, коль скоро с металлом «всё в порядке»
    Лично мне делать вытяжку подобного рода не приходилось. Однако, на «гаражном форуме» есть опытные специалисты, занимающиеся вытяжкой (Например,Юрий и Вольный) Полагаю, что они могут дать хороший совет.И тема есть соответствующая, http://www.lscaping.ru/viewforum.php?f=11 Заходите, задавайте вопросы!

  24. Андрей:

    «Богдан:
    20 Ноябрь 2011 в 22:07

    Здравствуйте уважае»
    Машинка бита. Лечить: либо тянуть, либо отрезать.

  25. Юра:

    Здравствуйте Хома! У Вас отличный сайт! Я решил заняться ремонтом своего еще не очень гнилого Ваз-2106! После ковыряния отверткой обнаружились две сквозные дырки в правом нижнем углу рамки лобового стекла. Решил менять рамку целиком. Возник вопрос, как это правильно сделать. Был бы очень признателен, если бы вы могли написать краткое пособие по замене рамки лобового стекла! Заранее спасибо!

  26. Александр:

    Здравствуйте! Можете посоветовать в какой последовательности менять элементы кузова, требуется поменять передние ланжероны, передний пол, пороги. левый брызговик.

    пороги внутри салона гнилые, от пола открепившиеся…

  27. dima:

    кросава ….все понятно и подробно

  28. Замена порогов на "классических" моделях ВАЗ - Лада Калина:

    [...] его описал уважаемы Хома в своем блоге гаражника (вот статья). Это и есть не совсем правильный метод. Но не [...]

Оставить комментарий