САЙТ ГАРАЖНИКА

Более внимательный осмотр показал, что передняя крышка кожуха ГРМ почему-то стала сырой. Не везде, а в некоторых местах – вокруг крепёжных болтов, возле смотрового лючка, вдоль разреза (у нас стоит распиленная пополам передняя крышка). А на поддоне двигателя повисла грязно-синяя капля. 
Появилась, наконец, и подходящая гипотеза – «водяной насос дал течь»
Ну что ж, насос так насос! Будем посмотреть.
Отщёлкнули смотровой лючок ремня ГРМ, и сразу увидели неладное: ремень оказался мокрым, и вдобавок ободранным с краю до полиамидного корда.
Более того. Когда попробовали его пошевелить, то оказалось, что ремень не натянут и типа болтается… 
Мда. В горле пересохло, а на языке появилась медная горечь. Человек понял, что легко не отделаться, и что предстоит сделать какой – то не слишком простой ремонт.

2. Снятие водяного насоса.

Чтобы снять водяной насос, нужно проделать довольно много работы. Как тут не вспомнить «шестёрку» — там это делается без особых проблем.

В двигателе Ваз – 2112 насос «спрятан» значительно глубже, и объём работ по его снятию соответственно больше. Хотя бы потому, что для этого придётся до последнего винта разобрать привод ГРМ.

В принципе, о том, как разбирают привод ГРМ,  написано в статье «Замена прокладки ГБЦ двигателя Ваз – 2112»

Тем не менее, есть некоторые отличия. Поэтому есть смысл описать процесс снятия насоса подробно:

а) Ослабляем колёсные гайки переднего левого колеса.

б) Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

в) Выворачиваем саморез крепления брызговика двигателя так, чтобы был доступ к шкиву коленвала.

г) Ослабляем крепление генератора к планке и выворачиваем длинный тонкий болт натяжителя ремня генератора. Затем тянем за ремень вверх так, чтобы генератор почти упёрся в двигатель.

д) Отворачиваем болт крепления шкива двигателя. Сделать это просто так не удастся – проклятый болт будет проворачиваться вместе с коленвалом.  Чтобы застопорить коленвал и вывернуть проклятый болт, придётся воспользоваться услугами помощника. Помощник должен сесть в автомобиль, включить четвёртую или пятую передачу, и хорошенько нажать на педаль тормоза. А вы, приложив хорошее усилие,  ключом на «17» с удлинителями вывернете проклятый болт. 

Если у вас нет помощника, то можно использовать  ступичный ключ, надвинутый на ступичную гайку, а концом ворота упёртого в гаражный пол или в мёрзлую землю. При этом должна быть включена четвёртая или пятая передача.

Более подробные пояснения по поводу ступичного ключа и инструментов для отворачивания болта шкива коленвала читайте в статье: «Ваз 2112: замена прокладки ГБЦ, ч.1, ч.2»   

е) Аккуратно снимаем шкив коленвала, попутно высвобождая его из ремня генератора.

ж) Ставим под поддон двигателя опору – винтовую домкратную стойку, стопку кирпичей, или любую другую комбинацию, собранную из гаражного хлама. Главное – чтобы это всё было надёжно. И чтобы поддон опирался на деревянную прокладку.

и) Начинаем медленно и аккуратно опускать штатный домкрат. Опора, установленная под двигателем, упрётся в поддон. Двигатель начнёт «подниматься»  Наконец, машина «повиснет» на опоре под двигателем. Штатный домкрат оставляем на месте в качестве страховки.

к) Теперь можно будет снять переднюю крышку кожуха ГРМ, а затем до последнего винта разобрать привод ГРМ, и снять ролики, ремень, зубчатые шкивы распредвалов, заднюю крышку кожуха ГРМ.

3. И что же мы увидели…

Картина была следующая:

Вся внутренняя полость кожуха ГРМ была покрыта чёрной влажной кашей из тосола и истёртого ремня.

Ремень потерял натяжение и болтался от лёгкого покачивания пальцами.

Почему так произошло?

Потому, что в результате разрушения подшипника вал водяного насоса «перекосило», ремень потерял натяжение и стал как бы «съезжать» с зубчатого шкива. Ролики до некоторой степени удерживали ремень на месте и не позволяли ему «съехать» окончательно.

В результате на ремне появилась «выработка» — истёртый краем натяжного ролика участок.

4. Какие могли быть последствия?

Самые ужасные: ремень был близок к тому, чтобы соскочить с зубчатых шкивов. В этом случае неизбежна «встреча» поршней с клапанами со всеми вытекающими последствиями – снятием ГБЦ и заменой загнутых клапанов. А может быть, чего-нибудь ещё.

Поэтому не надо искушать судьбу – как только вы поняли, что водяному насосу – «кирдык», глушите двигатель и отправляйтесь на ремонт – исключительно на «лямке»

Разумеется, это всё справедливо для двигателя 1500 без доработок поршней. Если у вас двигатель 1500 с доработанными поршнями, или двигатель 1600, то такой опасности нет. 

5. А насос-то не снимается!

Да, разобрали полмашины, перемазались по самое немогу, и нате! Насос не вытаскивается!
В чём дело?
У водяного насоса широкий зубчатый шкив. В результате край шкива «упирается» в лонжерон, и вытащить насос не получается.

Однако, в этом деле может помочь монтажка, или даже лом. Сами знаете, «против лома нет приёма». Не забудьте только проложить деревяшку между ломом и лонжероном – иначе на нём будет вмятина и ободранная краска. Вся раскладка хорошо видна на фото.

6. Ставим новый насос.

Перед тем, как поставить новый насос, необходимо тщательно удалить старую прокладку. Делать это можно сапожным ножом и скребками, если прокладка «присохла» к блоку. Процедуру делайте аккуратно и не снимайте с блока чугунную стружку.  

Новая прокладка обычно продаётся в комплекте с насосом. Если её там нет, то купите.  Лучше паронитовую. Не поленитесь примерить её к насосу – совпадение отверстий на прокладке и фланце нового девайса должно быть полным.

Паронитовую прокладку можно ставить без герметика. А вот картонную лучше смазать герметиком с двух сторон, установить её на помпу, а затем уже ставить на блок.

Новый насос не «лезет» на место, поэтому, как и при снятии старого, пользуйтесь тем же старым добрым ломиком или монтажкой.

7. Далее.

Далее – собираем привод ГРМ. Причём, ставим новый ремень – старый сильно истёрло о ролики.

О всех особенностях сборки привода  написано в статье «Ваз – 2112: замена прокладки ГБЦ, ч.1, ч.2» Да и в Интернете об этом понаписано столько, что я удивляюсь, как это он не лопнул до сих пор. Да и книги всякие к тому же.

8. Кое-что ещё. 

Не буду большим оригиналом, если скажу, что перед началом демонтажных работ необходимо слить охлаждающую жидкость.

Делать это очень неудобно, особенно, если это делать в тесном моторном отсеке Ваз – 2109: до сливной пробки на блоке не добраться вовсе, да и на радиаторе в общем тоже. Поэтому, можно поступить радикально – слить тосол через… водяной насос.

Для этого ставите под поддон двигателя широкую и низкую ёмкость вроде банного тазика, и затем отворачиваете болты крепления водяного насоса. Аккуратно отделяете насос от блока так, чтобы тосол несильной струёй стал вытекать из блока. Попутно корректируете положение посудины так, чтобы тосол лился в неё, а не на загаженный пол или мёрзлую землю.

Тосол после отстоя и фильтрации можно использовать повторно.

Кстати, потери тосола составят не более полулитра. Если, конечно, вы были достаточно расторопны и осмотрительны.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил М. Орлов.

Написал Homa, 31 декабря 2009 г.