САЙТ ГАРАЖНИКА

Подготовка двери к окраске не вызывала проблем, и проводилась по хорошо известной технологии.
1. После организации зоны перехода, очистки от пыли и обезжиривания на зачищенную поверхность металла был нанесён тонкий одинарный слой эпоксидного грунта.
Напоминаю – эпоксидный грунт – это «первичный» грунт, предназначенный для антикоррозионной защиты металла.
Эпоксидный грунт образует тонкую, но очень «плотную» плёнку, через которую вода не в состоянии «подобраться» к металлу.
Эпоксидный грунт – это единственный из первичных грунтов, который наносят «под шпатлёвку»
«Кислые», или «травящие» грунты для этого не годятся.
2. После короткой сушки (в летнее время эпоксидный грунт «встаёт» быстро), приступил к шпатлеванию.
Так как рихтовка «удалась», то обошлось без нанесения «волосатки» То есть, «грубой» наполняющей шпатлёвки.
Неровности были зашпатлёваны тонкой финишной шпатлёвкой («Elastic» от «Car System»), нанесённой в минимальном количестве.
3. После того, как шпатлёвка отвердела, приступил к шлифовке. Для этого применялась длинная тёрка, «заряженная» абразивом Р120 от ф. «3М» В процессе шлифовки применялся аэрозольный шлифовальный выявитель от фирмы «Body»
4. В процессе ремонта на двери были обнаружены многочисленные вмятины и царапины (помимо «основной» вмятины) Они также были зашпатлёваны и отшлифованы, см. фото 5
5. После окончания шлифовки всей поверхности двери (длинной тёркой, абразивом Р240) была нанесена в два слоя жидкая шпатлёвка – «Spray», от «Car System»
6. После сушки жидкая шпатлёвка была зашлифована абразивом Р320, «заряженным» в эксцентриковую машину. В процессе шлифовки опять-таки применялся шлифовальный выявитель.
7. Далее – вторичный грунт, «Novol 4+1», в два слоя.
8. Затем «мокрая» шлифовка, водостойким абразивом Р800 на основании из твёрдой резины (в качестве основания применялся резиновый ракель от ф. «3М»)
9. Затем оклейка рамки бокового стекла, и окраска.
База — «подборный» материал от ф. Sikkens
Лак – HS от ф. «PPG», линейка материалов «Qick Line»
Лак наносился по технологии от «фирмы» — первый тонкий «половинный» слой, и затем без промежуточной сушки «полный» глянцевый.
10. После окончательной сушки дверь была установлена на авто.
К тому же, к двери был приклеен (акриловым двусторонним скотчем шириной 9мм от «Car System») старый отмытый от грязи и старого скотча молдинг.

Написал Homa, март 2012

 

 

«Крыло поправлено, а дальше…»
Как уже писалось ранее, ремонт крыла «десятки» не обещал быть легким, таковым и не стал, в результате чего оно получилось примерно таким, каким получается фоторобот преступника у жертвы изнасилования после пьяной вечеринки — довольно-таки приблизительным, я бы даже сказал — «никаким». Сдать такой ремонт заказчику — практически нереально, несмотря на то, что это уже его третий (!) по счету. Но ведь у нас есть…шпатлевка! Вывалив на крыло достаточное ее количество, я принялся изготавливать самое противное — две так называемые «стрелки» (не путать с «бЕлками»), для чего сходил на экскурсию к небитой стороне авто. Определившись с их местоположением (карандаш, линейка) — наклеил две полоски малярной ленты в местах предполагаемого их нахождения, Чтобы не промахнуться, установил задний бампер, предварительно наклеив несколько защитных полос из той же ленты в местах прилегания деталей (бампер-то уже окрашен).От верхней полоски вверх, от нижней вниз (сушка), а затем середина — вот порядок нанесения шпатлевки. Сильно выпендриваться не стал, т.к. сверху все крыло «жирно» залил жидкарем от КарФит. Придя на следующий день, выстрогал с проявкой приблизительный контур крыла зерном 240 на длинном шлифке, понизил риску абразивом 500 (на мокрую), но тут возникла сложность — крыло надо было окрасить с заходом в проем (он тоже имел следы ремонта). Не долго думая, снял дверь, предварительно разобрав, само собой, чем существенно облегчил себе задачу.Оклеив кузов защитной пленкой, приступил к покраске, стараясь максимально «сжать» место нанесения базовой эмали, чтобы не было разнотона (краска была без подбора, с рынка). В итоге верхняя часть крыла практически осталась в «родном» цвете. Лакировал деталь полностью.После сборки обнаружил небольшой «косячок» (не трава) — бампер имел довольно неравномерный вертикальный стык с крылом (т.к. делались обе детали в этом месте). Что-то доделывать не стал, решив, что если будет претензия, снять недолго, да и просто подточить пластик бампера до требуемого…В целом — смотрелось неплохо, и претензий не было, машинка уехала…

Написал Юрий, май 2011

(далее…)

 

Интересное дело: кто сказал, что ремонт автомобиля — это только сварка, рихтовка, окраска, и тому подобное?

Нет, мои сладкие! Не только!

Это и новые знакомства, и забавные (а иногда и жуткие) истории, и психология человеческих отношений.

Представьте, что вы взяли в ремонт чужой автомобиль и не знаете его хозяев.

Ну, то есть, хозяева — это не ваши друзья или родственники, а люди, что называется, с «улицы». Это могут быть друзья ваших подруг, друзей или родственников. Или как-нибудь ещё. Что это значит? Это значит, что вы притащили в гараж не только побитый автомобиль, но и ауру его бывших и нынешних хозяев, а также дополнительный геморрой в виде непростых человеческих отношений. Поясню все эти моменты подробнее.

И так, чужое авто у вас в гараже. Что вы должны сделать?

1. Абсолютно точно понять, что от вас хотят эти чужие люди. Я имею в виду объём, характер и предполагаемое качество выполняемых работ. Это очень важный вопрос, от которого напрямую зависит время, которое вы потратите на ремонт, а так же ваш заработок, если вы работаете за деньги.

Ну, например, нежным женским голоском вам говорят: «вы не только крылышко левое поменяйте и покрасьте, но и ржавые пятнышки на дверях уберите». Вы начинаете объяснять, что «убрать пятнышки как следует будет стоить дороже, чем вся остальная работа».  В ответ слышите безмерное удивление: «как, эти маленькие пятнышки так дорого стоят? Не может этого быть! Моя подруга сделала то же самое почти за бесплатно!» Вам мучительно хочется намекнуть на интимные отношения этой самой подруги с тем, кто чинил ей эти пятнышки, и на то, что светлый металлик вроде «снежной королевы» как-то не принято подкрашивать кистью…  нет, конечно, если за бесплатно, то можно и кистью, если вы настаиваете… вы действительно уверены, что окраска кистью вас устроит?… но тогда при виде вашего автомобиля подруги испытают культурный шок,  а ваша карьера рухнет… по сравнению с этим всем — разве дорого?… деушко, согласитесь, что красота не может быть почти бесплатной, а наоборот, стоит очень даже дорого… я, конечно,  дико извиняюсь, но вот если взять ваши элегантные стринги, которые так вам идут (девочка как раз присела на корточки возле автомобиля, чтобы указать на пятнышки), ведь их размер тоже не велик… а сколько они стоят?» Теперь приходит ваш черёд удивляться: услышав в ответ, что цена этих неярких верёвочек измеряется четырёхзначной суммой, вы таращите глаза и переспрашиваете: «…сколько-сколько, не может быть!»

И так далее, и так далее, и так далее…

2. Абсолютно точно обговорить все траты — и на расходники, и на ваш гонорар. Вы должны добиться полного, всеобъемлющего понимания клиентом размера суммы, с которой ему предстоит расстаться.

3. Не облажаться и с блеском отремонтировать автомобиль. Причём так, чтобы вы ощущали гордость за проделанную работу, а не стыд. Да ещё чтобы удовольствие от работы получили…

И это при том, что клиент, как правило, бывает скуп на похвалы и часто затеваетнеобоснованную склоку по поводу качества работ. Но о клиентах мы поговорим в отдельной статье.

4. Получить оговорённые суммы и при этом не поссориться с клиентом из-за диаметрально противоположных взглядов на стоимость ремонта.

5. По-возможности, остаться с клиентом в хороших отношениях. Ведь хороший клиент для вас- почти святой: и кормилец, и бесплатная реклама, и источник общения… Если вы сделали всё хорошо и правильно, то он будет ремонтироваться только у вас, и возможно, станет вашим хорошим другом… В общем, говорить об этом можно очень долго, находя всё новые и новые аспекты человеческих отношений.

А теперь к делу, господа.

Ваз-21213. Попал в аварию. 18-летний Шумахер, севший за руль во второй или в третий раз в своей жизни, въехал в зад какой — то пучеглазой иномарке. И убежал…

Но вернулся. К этому моменту девочка, хозяйка пучеглазки, уже вызвала гайцов. Увидев Шумахера, весёлые автозаводские гайцы спросили его: «Чтож ты убёг — то? Хоть бы с девочкой познакомился! Гляди, какая ляля!» На что Шумахер только тяжело вздохнул — ему ещё предстояли объяснения не только с гайцами, но и со своей родной тёткой, хозяйкой Нивы. Слава Богу, гайцы не стали порицать его за побег.

В общем, так или иначе, Нива оказалась у меня в гараже. И что характерно. О суммах я быстро договорился по телефону с мужчиной, а разбираться со мной по поводу этих сумм и сроков приехала женщина. Та самая родная тётка нашего Шумахера…

Что можно сказать об этой доброй женщине? Знаете, как у Некрасова (это такой поэт)  «есть женщины в русских селеньях»…  В общем, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт» — это всё про неё… Не буду утомлять вас описанием этой битвы за свои кровные… Скажу только, что к концу нашего  общения я почти охрип, сердце бешено колотилось, а кончики пальцев моих мозолистых рук испытывали мелкую дрожь… Но лакомые суммы я таки отстоял!

Что это я всё о женщинах да о женщинах? Давайте в конце концов о деле!

Нива получила следующие повреждения:

1. Алюминиевый бампер годился только на выброс. Добрая женщина настаивала на рихтовке (нет, вы только поглядите на фото в начале статьи!), но я в категорической форме отказался. Тогда она предложила вычесть стоимость нового бампера из уже оговорённой суммы моего гонорара… Стоп, стоп, стоп!

Господа! Знайте! Такие бамперы годятся только в утиль. Вот если бы это был бампер коллекционного «Ягуара», тогда другое дело. А Нивы, пятёрки и четвёрки… Ей-богу, время дороже.

Стоит такой швеллер не дорого, и торгуют ими везде, кроме книжных магазинов.

Кстати, добрая женщина заставила таки рихтовать бампер своего племянника. Тот избил его кувалдой, и бампер стал хуже, чем после аварии…

2. Изрядные повреждения получила панель передка.

3. Левое крыло также сильно пострадало. Помимо всего прочего, на крыле оставались следы незаконченного ремонта — кто — то обмазал старые вмятины штатлёвкой неизвестного происхождения.

Что будем делать?

Ну, с бампером всё ясно — сняли и отдали племяннику, пусть тренируется. А всё остальное?

Вытянуть или выстучать такое повреждение в гараже — не реально. А реально сделать на левом крыле вертикальный разрез, параллельно стыку крыла с панелью передка.

1. После разреза панель передка и крыло потеряли всю жёсткость, и их поставили на место усилиями одних только рук.

2. Затем последовала предварительная рихтовка. То есть, и панель передка, и крыло по-отдельности  предварительно  выстучали китайскими чугунными рихтовочными молотками.

3. После рихтовки разрез заварили точками встык. Но. Для простоты под разрез поместили полоску из тонкого металла, и только после этого заварили.

4. Зачистили сварной шов болгаркой, пользуясь лепестковым кругом с зерном 36.  Зачистили от краски и поверхность, на которую предполагалось наносить шпатлёвку. Краску зачищали пенкой от 3М. Затем окончательно отрихтовали сварной шов и оставшиеся мелкие вмятины.

5. Нанесли на ремонтируемый участок последовательно три шпатлёвки — грубую, финишную и жидкую. Разумеется, с промежуточным шлифованием. 

Для нанесения жидкой шпатлёвки использовали итальянский распылитель GAV-162 с диаметром дюзы 2,5 мм.

Все шпатлёвки, включая жидкую - от Car System. Грубая — Glas, финишная — Elastik, жидкая — Spray.

Грубую шпатлёвку шлифовали сеткой с зерном 120 от Мирка. Финишную шлифовали тем же абразивом, а вот жидкую шпатлёвку шлифовали зерном 320, используя аэрозольный шлифовальный выявитель от Body.

Перед нанесением жидкой шпатлёвки, грунта и краски кузов оклеивался газетами и укрывочной плёнкой на малярном скотче от Body шириной 25 мм.

6. Нанесли в три слоя густой акриловый грунт 3+1 от Novol. Использовали распылитель GAV-162А c диаметром дюзы 1,8 мм.

После сушки вышкурили грунт сеткой от той же Мирка с зерном 600.

7. Окрасили в три слоя подготовленные поверхности акриловой эмалью  Helios, цвет «баклажан» . Красили в июле, на жаре. Простым распылителем GAV-162 с диаметром дюзы 1,2мм. Но красили в тот самый день, когда в гараже вырубили электричество, а на улице пошёл дождь. Пришлось запустить генератор АБ 4, и уже от него питать компрессор. Генератор запустили прямо в гараже. Авто также находилось в гараже. Представляете, что там творилось? Адский шум выхлопа военного ретробензоагрегата, напоминающий частую пальбу из двустволки, шум от компрессора, вонь от выхлопных газов  и от краски. Жуть! Посмотреть, как это было, можно здесь.

Тем не менее, получилось очень хорошо. Что самое странное, на краске почти не было сора и пыли.     

8. После окраски загерметизировали сварной шов и все примыкающие к нему участки с повреждённым покрытием (инзутри крыла, конечно),  специально предназначенным для этого герметиком Боди 999. Замазывали пальцем, потому что так удобнее.

Написал Homa, июнь 2009

 

 

В предыдущей статье о ремонте Ланоса вы читали о победоносном ремонте мелкой вмятины на левой задней двери.
В этот раз дело обстояло несколько хуже: мне позвонил Дмитрий, хозяин автомобиля, и сообщил, что «какая — то овца сделала три вмятины на правом переднем крыле». Причём, как и в первом случае, происхождение вмятин осталось неизвестным. Хотя, судя по форме, их сделали дверью стоящего рядом автомобиля. Возможно, какая — то блондинка (это шутка) слишком широко распахнула дверь своего авто, ну и шарахнула по Ланосу, да не один раз…
Осмотр показал, что вмятины имеют глубину порядка 5 — 6 миллиметров (см. фото, ч.1) Это значит, что нужна рихтовка
1. Для этого сняли пластиковый локер, и китайским чугунным рихтовочным молотком с китайской же чугунной поддержкой лихо выстучали все три вмятины (о инструментах и технике рихтовки я расскажу в отдельной статье). Вмятины выстукивали изнутри. Рихтовать было очень удобно — молоток свободно помещался во внутренней полости крыла, а поддержку прикладывали к наружной поверхности.
В общем, выстучали тонкое железо, и добившись остаточной глубины вмятин порядка 2 мм, решили, что с нас хватит.
2. Для того, чтобы не наделать лишних царапин, оклеили ремонтируемый участок специальным скотчем от прошкуривания от ф. 3М.
3. Начали готовить ремонтируемый участок к шпатлеванию. Для этого обезжирили, а затем ободрали грубой шкуркой с зерном 120 все повреждённые участки. Причём, не до голого металла.
С этого момента поясню подробнее: некоторые производители чётко указывают, что шпатлёвку можно укладывать только на зачищенный до блеска металл.
Но. Другие производители не столь категоричны, и допускают нанесение шпатлёвки на старое зашкуренное покрытие — лишь бы оно было прочным и не отслаивалось. Лично мне импонирует второй вариант — когда обдирку ведут не до чистого металла. И в самом деле: перед вами отличное заводское покрытие — все грунты, включая фосфатный, база, лак. Они отлично защищают металл от коррозии. Полиэфирная шпатлёвка не в состоянии защищать металл так же хорошо, как многослойные грунты и лак. Хотя бы потому, что она гигроскопична и активно впитывает воду.
4. Нанесли на подготовленные места сначала грубую шпатлёвку (она же «зелёнка», она же «волосатка», она же «стеклошпат»), и после вышкуривания — финишную. Все щпатлёвки — от Кар Систем. При всех шлифовках активно пользовались аэрозольным шлифовальным выявителем Боди. После всех шлифовок на поверхность нанесли пять слоёв жидкой, слегка разбавленной шпатлёвки Спрей от Кар Систем (пользовались популярным в гаражах итальянским распылителем GAV-162A с диаметром дюзы 2,5 мм).
Почему так много?
Охотно поясняю:
а) потому что мне так нравится (шутка)
б) только так можно эффективно бороться с «оконтуриванием», грубыми царапинами, порами и т.д. и т.п. Кстати, «оконтуривание» — худший вид дефекта подготовительных работ, и я специально расскажу об этой милой штучке в отдельной статье.
5. Жидкую шпатлёвку долго сушили китайским прожектором, а затем отшлифовали всухую сеткой 320 с применением шлифовального выявителя.
6. Нанесли три слоя акрилового грунта Новол 3+1, и после сушки вышкурили водостойкой шкуркой 800 с водой, и организовали зону перехода.
7. Все вышеперечисленные работы делались на улице. Теперь машину закатили в гараж и приступили к оклейке газетами и плёнкой. Колесо укрыли старым шобоном — чтобы, не дай Бог, грязь какая не полетела.  Кстати, для этого нельзя использовать ХБ материалы — от них летит ворс, который может попасть на окрашиваемую поверхность и добавит вам работы по удалению сора.
8. Окрасили крыло сначала базовой эмалью (она оказалась очень «укрывистой» — понадобилось всего три слоя), а затем лаком. Лак — эпоксидный HS от PPG. База — также от PPG, подобрана по образцу — лючку от бензобака. Окраску вели подкрасочным  распылителем EGO HVLP с диаметром дюзы 1,2 мм.
Окраску вели «переходом», как по базе, так и по лаку. Кстати, по лаку можно было окрасить всё крыло, и не мучиться с полировкой зоны перехода. Но. Что сделано, то сделано. Ошибку учтём в другой раз.
9. С поверхности хорошо просушенного лака удалили дефекты окраски — сор. Делали это специальным шлифовальным блоком от ф. 3М и шлифовальными кругами Тризакт на самоклейке от той же фирмы. Долго и упорно шлифовали каждую соринку, и только потом вышкурили с водой весь окрашенный участок. Шкурили водостойкой шкуркой с зерном 1500, на мягкой подложке — чтобы не уничтожить шагрень.
10. Отполировали всё крыло тремя пастами от ф. 3М. Очень долго возились с зоной перехода, будь она неладна! Но глянец получился — просто блеск! Кстати, новый лак несколько отличался от заводского — он, как бы это сказать,  имел более сочный и глубокий блеск…

Написал Homa, май 2009

(далее…)

(далее…)

(далее…)

(далее…)

(далее…)